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来自巴黎,有人情味的高级定制
来源:时尚服装网    阅读:2574

写一篇2023年春季高级定制时装季综述的任务之一是确定趋势。之后会有更多这样的内容,但对于刚刚过去的一周,关于我们如何看待现实的总体叙事来说,趋势多少有些多余。没有比雷内·马格利特给他最著名的画作《图像的背叛》(又名《Ceci n 'est pas une pipe》)的标题更好的解释这种情况了。说白了,我们不能假设我们所看到的就是真的。

第一个展品:夏帕瑞丽(Schiaparelli)的动物园,一场名人和工艺的完美风暴。与《狮子在巴黎》(Beatrice Alemagna写的一本华丽的书,讲述了一只孤独的狮子在城市里游荡,尽管长着鬃毛和咆哮,但它却没有被人注意)中的猫主角不同,这显然是一个吸引眼球的举动,它更倾向于文字或超现实主义,而不是该公司闻名的超现实主义,尽管完全人造的动物头与艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)对季节性主题的偏好保持一致。

1938年2月,夏帕瑞丽展示了她著名的马戏团系列,其中的一些作品目前正在“令人震惊!”展览在Musée des Arts Décoratifs。时尚也是一场巡回秀,这一季——在香奈儿、夏帕瑞丽、阿玛尼Privé和瓦伦蒂诺——表演大师和马戏团动物出现在系列中,小丑和悲伤的小丑皮埃罗也出现在系列中。毫无疑问,我们正在经历一个充满挑战和变革的时刻,这一事实沉重地压在一些设计师的心头。

亚历山大·沃蒂耶总结道:“我们生活在一个十字路口,这让我们感到焦虑。”艾瑞斯·范·赫本说得很具体,她解释说,她的演讲是“对伊朗示威活动的颂歌”。在与我们的评论员交谈时,许多时装设计师都觉得,在创作中有一种类似道德义务的东西,正如罗纳德·范德坎普(Ronald van der Kemp)所言:“作为设计师,我们对人们的行为有很大的影响,因为时尚在今天是一股如此强大的力量。我们必须负责任地、积极地利用它,作为变革的驱动力。”

给观众和客户一个“改变”的方法之一就是逃避现实。不过,如果说华伦天奴的俱乐部高级定制(Club Couture)是在庆祝夜生活的粗俗,那它也是皮耶罗·皮乔里(Pierpaolo Piccioli)人文主义方法的延伸。“我喜欢俱乐部的想法,但这是一个为今天而设的俱乐部,”他说,接着又扩展了自己的想法,“我认为包容性就是欢迎那些做自己的人,以及他们想成为的人。所以这是一个邀请,让你自由地成为你想要的人。”

在克里斯汀·迪奥(Christian Dior),玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)把焦点放在了约瑟芬·贝克(Josephine Baker)身上,但设计师并没有关注这位艺人/活动家的服装,而是看了贝克穿着迪奥西装工作的照片。结果是一个严肃的系列,专注于剪裁和我们在早秋开始看到的更长的下摆。lamé网站上的许多人晚上的装扮也相对克制。

高定系列中30年代的剪影可能与迫在眉睫的经济衰退有关,但它们也可能在某种程度上归功于“令人震惊!”展览;20世纪30年代是夏帕雷利蓬勃发展的年代。皮乔里(Piccioli)在华伦天奴(Valentino)和亚历山大·沃蒂耶(Alexandre Vauthier)的设计中借鉴了张扬的80年代风格,后者向格蕾丝·琼斯(Grace Jones)的优雅致敬。当我们继续努力解决那个时代的问题时,尤其是那些巨大的财富差距,我们看到那个时代的一些夸大在文化和时尚中重新出现也就不足为奇了。Bret Easton Ellis,他的作品定义了那些年,有一个新小说,碎片,和另一个MAD展览,“Années 80。“法国的模式、设计和图形”似乎产生了相当大的影响。巴黎的另一场展览“伊夫·圣罗兰的作品”(Or by Yves Saint Laurent)能否解释整个系列的镀金?记住,法语是金子的意思。

范德坎普对珍贵有着独特的看法:“垃圾是新的黄金,”这位设计师说,他在一群外向的朋友身上展示了他大胆的拼贴设计。奥利维尔·萨拉德(Olivier Saillard)的“贫穷模式”(Moda Povera)展示表明,情感和联系远比金属或货币更无价。通过运用从Madame Grès和Mainbocher等人那里借来的高级定制技术,他把已故母亲衣柜里不起眼的衣服变成了令人惊叹的设计,为模特Axelle Doue穿衣和脱衣,不时停下来温柔地把她的头发梳到后面,带着令人心碎的温柔。杜埃是Grès的模特,她看起来就像活的时尚插画,这一点似乎特别贴切,因为即将在服装学院举行的卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)展览使用了这位设计师的图纸作为组织原则。

Saillard和Doue证明了日常可以变得超越。就像芬迪(Fendi)和维克多·罗尔夫(Viktor & Rolf)的时装秀一样,他们的表演通过手势和触觉来处理感知问题,并让我们反思如何通过视觉和穿衣行为来构建身份。数字革命已经造成了“我们所看到的和产品的实体之间的脱节,”罗尔夫·斯诺伦说,而维克多·霍斯汀则形容我们的世界是“荒谬的”。二人组颠覆了高级定制的标志——公主礼服,将其重新定位在身体上,提出了诸如“女人靠衣装吗?”自我在哪里——在身体里,它的装扮,还是在心灵和灵魂里?在芬迪(Fendi),琼斯正在看一件悬挂着卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的档案作品。他的很多裙子都是从身体上脱落下来的,而且是由实际上是皮革的“织物”制成的——“除非你穿着它,否则你永远不会知道它,”我们的评论员说。

与此同时,海德尔·阿克曼(Haider Ackermann)访问了过去,并将其发扬光大。作为让·保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier)这一季的客座设计师,他无缝地将档案中的主题融入到反映他自己观点的设计中,同时也反映了专业人士的工艺。有些衣服上看起来像毛皮或流苏的东西是不起眼的别针。如果眼睛是一个不可靠的叙述者,我们还剩下什么?也许是触摸,这需要与物体或衣服进行物理互动。穿衣服就是这样的经历。2023年春季高定系列由大批“小裁缝”制作,是对时尚的物质性的崇高表达,这是它们的终极真理。

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